Так как появившиеся сеянцы очень мелкие, со слаборазвитыми корнями, поливать их следует только с поддона. Для полива идеально подходит снеговая или дождевая вода. При использовании водопроводной воды ей дают отстояться, потому что рододендроны чрезвычайно чувствительны к хлору. В это время для сеянцев одинаково опасны и переувлажнение, и пересушивание. Для сохранения влажности субстрата и воздуха плошки с посевами помещают в парнички, в качестве которых удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки (не забывая удалять конденсат с их стенок). Можно поместить плошки в прозрачный полиэтиленовый пакет, надуть его и завязать сверху. И в этом случае также получается мини-парничок.
Через 2?3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3?4 г приготовленной смеси. Для этого берут физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Их вносят 2?3 раза в месяц до второй пикировки, которую проводят в августе. Субстрат готовят такой же. В следующем году молодые растения подкармливают 2?3 раза в месяц. Большие дозы суперфосфата опасны ? они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде [1].
Высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания отличаются семена рододендронов через 2-3 месяца после сбора. Единичные всходы у некоторых видов появляются через 12-15 дней после посева, а у других (например, рододендрон даурский) через 15-20 дней. Массовые всходы бывают несколько позже. Всхожесть семян падает с удлинением сроков хранения[2, с. 17].
Они быстро растут, поэтому в мае ? июне их можно высадить в открытый грунт, после чего поверхность почвы замульчировать слоем верхового торфа или хвоей сосны. Толщина мульчирующего материала: 3?5 см ? древесные опилки, 8?10 см ? кислый торф, до 5 см ? хвоя сосны или лиственницы. Эти же материалы можно использовать и при укрытии растений на зиму. Все мульчирующие материалы уменьшают засоренность посадок сорняками. При мульчировании торфом у рододендрона наблюдается наилучший прирост и закладка цветочных почек. Применение в качестве мульчи зеленой массы от стрижки газонов не приводит к заметному подавлению сорняков.
Лучшее время посадки рододендронов ? весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см (рисунок 1). Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15?20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30?40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Если выкопать яму глубиной 30 см, налить воды и вода через два часа уйдет, то это не критично, но если вода будет стоять и через 24 часа, то это нежелательно. Растение будет плохо развиваться и деградировать. В этом случае и дренаж на дно ямы не поможет, т.к. сама яма с дренажем может стать аккумулятором воды. Тогда надо высаживать рододендроны на насыпную грядку, высотой 30 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2?4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Растения выкапывают вместе с комом земли, при этом они почти не повреждаются, так как имеют компактную корневую систему; поэтому саженцы безболезненно переносят пересадку, хорошо приживаются. Растения перед посадкой помещают с комом земли в кадку или таз с водой и выдерживают до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из почвенного кома.
Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30?40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал ? торф, хвоя слоем 4?8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.
Рисунок 1 ? Схема посадки рододендронов
1 - грунт; 2 - дренаж (15?40 см); 3 ? почвенная смесь (20?40 см); 4 ? хвоя (желательно сосновая) 5?15 см.
Для полива стараться не использовать жесткую воду из подземных источников. Желательно поливать дождевой водой, если только она не стекает с шиферной крыши, тогда происходит ее ощелачивание. Можно подкислять воду, добавляя лимонную кислоту, верховой торф (настаивать), электролит аккумуляторов (1 капля на ведро воды). Полив обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10?12 л на каждое растение 2?3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого ? листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В таких случаях нужен полив, пока почва не промокнет на глубину до 30 см. Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи.
Во время цветения растения нуждаются в достаточном количестве влаги, иначе оно будет непродолжительным. В июне ? июле у рододендронов наблюдается активный рост, закладываются цветковые почки. В жаркое и сухое лето в этот период их необходимо поливать. Это будет способствовать обильному цветению в следующем году, а вот в августе ? сентябре полив должен быть умеренным, чтобы растения вовремя закончили рост и подготовились к зиме. Вечнозеленые рододендроны глубокой осенью необходимо обильно поливать.
При выборе места для рододендронов необходимо учитывать условия освещенности. Они предпочитают легкую полутень (рисунок 2). Нужно следить за тем, чтобы под ними почва не пересыхала. Правило такое, чем больше листовая пластина, тем больше притененность.
Рисунок 2 - Идеальное расположение вечнозеленых рододендронов по отношению к хвойным деревьям (кроны хвойных деревьев защищают растения от весеннего солнца). 1 ? участок с рододендронами; 2 ? хвойные деревья (ели, туи, кипарисовики).
Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями. Подавляющее их большинство, в частности крупнолистные и вечнозеленые виды, плохо переносят ветер. Им нужны места, защищенные от господствующих ветров, особенно зимой. Особенно неблагоприятны для посадок рододендрона места возле углов зданий, где часто бывают сквозняки, а зимой сдувается снег. Хорошей защитой для рододендрона служат живые изгороди, заборы.
В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение. У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.
Обрезка для рододендрона необязательна, но, если растение обрезают, то делать это нужно только после цветения, но ни в коем случае не после посадки. Для придания кустам определенной формы обрезают или укорачивают лишь отдельные ветви, чаще ограничиваются удалением сухих веток. Быстрорастущие растения переносят обрезку лучше, но у большинства видов рододендрона обрезка задерживает рост и первое цветение. Подрезанные кусты в течение всего вегетационного периода необходимо регулярно поливать и подкармливать.
Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2?3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны ? полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас (рисунок 3). Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта ? начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.
Рисунок 3 - Укрытие на зиму
1 - хвоя; 2 ? лапник
Рододендроны растут медленно. У них поверхностная корневая система. В силу этих особенностей они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Подкармливают их жидкими удобрениями. При недостатке питания у них изменяется окраска листьев, они становятся более светлыми, а побеги - желтовато-зеленоватыми. Прирост незначительный, практически не закладываются цветковые почки. В августе ? начале сентября наблюдается опадение старых листьев.
Мульчирование.
Почва под рододендронами обязательно мульчируется. Она должна быть влажной, но не сырой. Мульчировать можно сосновой щепой, хвойным опадом, торфом, листьями березы, дуба, не использовать листья клена, каштана. Слой мульчи 5?7 см помогает сохранять влагу, зимой предохранит корни от вымерзания. Корневую шейку не засыпать.
Подкормка.
Первую подкормку проводят ранней весной (как только растает снег) азотными удобрениями. На 1 м вносят по 50 г сернокислого аммония и сернокислого магния. Второй раз ? в конце мая ? начале июня, сразу после окончания цветения, на 1 м2 вносят 40 г сернокислого аммония, по 20 г сернокислого калия и суперфосфата. Концентрация жидких минеральных удобрений не должна превышать 1?2 г на литр воды, раствор калийных солей делают в два раза слабее. Молодые растения подкармливают менее концентрированными минеральными удобрениями в жидком виде.
Нельзя применять удобрения, содержащие хлор. К органическим также следует относиться осторожно. Лошадиный и свиной навоз, а также птичий помет непригодны, так как они усиливают щелочную реакцию. А вот старый, полуперепревший навоз не только улучшает питательную ценность почвы, но и делает ее более рыхлой, повышает водо- и воздухопроницаемость. Осенью и весной его раскладывают вокруг кустов слоем до 5 см. При таянии снега или во время дождя его питательные вещества проникают в почву и растения получают необходимую подкормку. И все же навоз лучше вносить в жидком виде. Его разбавляют водой (1:20) и оставляют на несколько дней для сбраживания. Можно использовать для подкормки и навозную жижу. Ее разбавляют водой до светло-коричневого цвета и добавляют суперфосфат (30?40 г на 10 л). При этом необходимо учитывать, что жижа может изменить кислотность почвы в щелочную сторону. Перед подкормкой растения хорошо поливают, чтобы корневой ком промок на всю глубину.
Микроэлементы необходимы рододендрону в очень небольшом количестве. Если в состав субстрата, кроме торфа, входят листовая земля и хвоя, то в нем в достаточном количестве представлены и микроэлементы. Рекомендуется, в случае необходимости, использовать смесь Чеснокова, содержащую микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, магний, железо и др. [1].
Подкормка минеральными и органическими удобрениями ускоряет рост и развитие растений, повышает декоративные качества растений и степень их выживаемости [12, с. 42].
За рубежом распространено выращивание рододендрона в контейнерах. Для нашей страны этот способ новый. Он имеет ряд преимуществ. Во-первых, при выращивании растений в контейнерах снижается потребность в субстрате на 50?70%. Контейнеры можно передвигать в разные места для краткосрочного оформления разных мест, не повреждая корней растения.
Емкости, пригодные для рододендрона, могут иметь объем 3?5 л и могут быть сделаны из полимерной пленки. Их заполняют почвенной смесью, составленной из кислого торфа и компостированной сосновой коры в соотношении 2:1. Кислотность этой смеси равна 4?4,5. В смесь следует внести полное минеральное питание. Учитывая высокую потребность рододендрона в азоте, особенно в молодом возрасте, необходимо внести сульфат аммония при общем количестве азота 50 г/м2. В первый год примешивают сульфат железа и меди, чтобы не было хлороза у растений. Во второй год полное удобрение вносят в повышенной дозе весной, так как при поливе значительное количество элементов питания вымывается, другая часть употребляется растением. В течение вегетационного периода в почву вносят азот: в мае 40 г/м2, в июне 20 и в первой половине июля 10 г/м2, постепенно сокращая его дозу летом. Учитывая, что в природе рододендрон произрастает в почвах, богатых калием, вносят сульфат калия из расчета 30 г/м2 3?4 раза за сезон.
Полив рекомендуется проводить из дождевальных установок или с поддона. В момент высадки рододендрона в контейнер его высота должна быть не менее 10?20 см. Через 2 года высота этих растений достигает 70 см. Рододендрон в контейнерах можно выставлять на открытые солнечные места при условии обеспечения поливом из дождевальных установок в засушливое время года. Этот способ экономичен и перспективен [1].
Глава 2. Биология прорастания семян и развития проростков
2.1 Материал исследования
В качестве объектов исследования были выбраны представители рода Рододендрон, интродуцированные семенами из репродукции Центрального ботанического сада НАН Беларуси, которые в дальнейшем были высеяны и за которыми ведётся наблюдение. Систематический список объектов исследования приведён в таблице 1. Для решения поставленных целей и задач исследования особый интерес представляло различие по морфологическому строению, а также местам происхождения и экологической группы.
Таблица 1
Систематический список объектов исследования
|
Вид |
Родина |
Экологи-ческая группа |
Группа по холодостойкос-ти |
Место сбора |
||
|
русское названия |
латинское название |
|||||
|
Рододен-дрон японский |
Rhododendron japonicum (A.Gray) Suring |
Япония |
Эндем |
Зимостоек |
Централь-ный ботани-ческий сад НАН Беларуси |
|
|
Рододен-дрон крупнейший |
Rhododendron maximum L |
Северная Америка |
Эндем |
Зимостоек |
Централь-ный ботани-ческий сад НАН Беларуси |
|
* Примечание: показатели приведены из [3, 6, 7].
Рододендрон японский (Rhododendron japonicum (A.Gray) Suring)
Листопадный кустарник в природе до 2 м, в культуре не более 1,5 м высотой с широкораскидистой, густой кроной, сильноветвистый (приложение: фото 1, фото 2). Это один из самых ярких представителей своего рода. Молодые побеги голые или покрыты щетинистыми, серебристыми волосками. Он имеет продолговато-ланцетные листья длиной 4?10 см и 2?4 см шириной, притупленные, с остроконечным и клиновидным основанием. При развертывании иногда мягко опушенные, с обеих сторон зеленые. Осенью листья окрашиваются в яркие, оранжево-красные тона. Сверху они покрыты волосками, летом зеленые, осенью желтые или багряные. Снизу опушённые только по жилкам, по краю реснитчатые, постепенно переходящие в черешок 0,5?1,0 см длины. Почки яйцевидные, островатые, серо-бурые, голые, почечные чешуйки по краю покрыты белореснитчатыми волосками. Цветки лососево-розовые, оранжево-красные, кирпично-красные с большим желтовато-оранжевым пятном, 6?8 см в диаметре, собраны в розетки по 6?12 штук. Венчик широковоронкообразный, с широкой трубкой, обычно более короткой, чем доли отгиба, снаружи бархатистый, оранжево-красный, лососинко-красный или кирпично-красный с большим желтовато-оранжевым пятном, 6?8 см в диаметре. Чашечка маленькая, как и цветоножка, более или менее сильно опушена сероватыми щетинистыми волосками. Тычинок 5, короче венчика, нити их в нижней части волосистые. Пыльники тёмно-бурые. Завязь опушённая. Столбик голый [7, с. 82].
Известна желтая форма этого вида с золотисто-желтыми цветками Rh. japonicum (A.Gray) Suring. var. aureum Wils. Зацветает до распускания листьев или одновременно с ними. Цветение пышное, обильное и продолжительное. Цветет в мае ? июне. Начало вегетации в первой-третьей декадах апреля [7, с. 82].
Плоды созревают к концу ноября. Размножают семенами и черенками. По декоративности в период цветения не имеет себе равных в средней полосе. Почвы предпочитает слабокислые или нейтральные, влажные. Светолюбив, зимостоек. Может расти на обычных садовых почвах с добавлением торфа или лиственной земли и перегноя. В бесснежные зимы необходимо укрывать.
Хорошо размножается семенами и черенками. Может служить украшением любого сада или парка [7, с. 82]. В С.?Петербурге плодоносит, иногда слегка подмерзает. Широко используется в селекции [5, с. 207]
Во время цветения, продолжительностью до 30 дней, издалека напоминает яркий костер. Не менее декоративен и в период осеннего окрашивания листьев. Заслуживает широкого использования в садово-парковом строительстве. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Эффективен в сочетании с другими рододендронами на фоне темнолистных пород. В культуре с 1861 года [7, с. 82].
Семена хранят в бумажных пакетах или в плотно закупоренных стеклянных сосудах в сухом неотапливаемом помещении. При этом всхожесть с. сохраняется 4 года. Лабораторная всхожесть с. 85%, грунтовая ? 89%. С. в стратификации не нуждаются, высевают их в XII ? II в тепличных условиях при 18?20 °С без заделки в почву [7, с. 82].
В природе встречается в Средней и Северной Японии. Растет на солнечных травянистых склонах гор или среди невысоких кустарников, но никогда не встречается в густых лесных зарослях. Эту особенность необходимо учитывать при его выращивании. В культурных условиях зимостоек [7, с. 82].
Вид известен с 1861г., в Беларуси ? с 1966г [3, с. 22].
Рододендрон крупнейший (Rh. maximum L.)
