|его лица |0,3 км. |
Для каждого человека данная таблица может быть уточнена им самим.
Определение расстояний по угловым размерам предметов является одним из
основных способов определения расстояний и имеет довольно высокую точность.
Для определения расстояний по угловым величинам необходимо знать
линейные размеры местного предмета, определить угол под которым он виден и
затем по формуле определить расстояние до данного предмета:
Д= 1000 * В
У
В этой формуле: Д – дальность
В – высота
У – угол в «тысячных» под которым виден предмет; 1000 –
постоянные коэффициент.
Измерение расстояний шагами.
Необходимо знать каждому командиру, что шаг человека примерно равен
0,75 м., но производить вычисления при таком размере неудобно и, поэтому,
принято, что пара шагов равна 1,5 м. В этом случае значительно удобней
проводить расчеты. При таком методе точность определения расстояний может
составить 98%.
Определение расстояний по скорости движения и по спидометру машины
целесообразно производить в случаях передвижения. Одним из способов
определения расстояний может быть способ по звуку, вспышкам. Зная, что
скорость звука в воздухе 330 м/с т.е. округленно 1 км. За 3 сек. можно
определить расстояние, проведя небольшие расчеты. В некоторых случаях
расстояние можно определить по слуху, т.е. по слышимости различных звуков.
Из опыта оценки слышимости различных звуков становится ясно, что:
- передвижение в пешем строю по грунтовой дороге можно услышать на
расстоянии 300 м, а при движении по шоссе – 600м.
- движение автомобилей по грунтовой дороге – 500 м., по шоссе – до
1000м.
- Громкие крики – 0,5 – 1 км.
- Вбивание кольев, рубка леса – 300-500м.
Приведенные данные весьма приблизительны и зависят от слуха человека.
В основе любого способа определения расстояний лежит умение выбирать
на местности ориентиры и использовать их как метки, указывающие нужные
направления, пункты и рубежи. Ориентирами принято называть хорошо видимые
предметы на местности и детали рельефа, относительно которых определяют
свое местоположение, направление движения и указывают положение целей и др.
объектов. Ориентиры выбираются по возможности равномерно. Выбранные
ориентиры можно пронумеровать, выбрав направление, или дать условное
наименование. Для указания своего местоположения на местности
относительно ориентира определяют направление и расстояние от него.
3. ПОСТАРАТЬСЯ ВЫБРАТЬСЯ
Выбраться как можно скорее особенно важно, если среди заблудившихся
имеются раненые или если заблудившиеся оказались в опасной зоне.
Трудно передвигаться среди завалов и буреломов, в густолесье, заросшем
кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки — деревьев, складок
местности и т. п. — может полностью дезориентировать человека, и он
нередко движется по кругу, не подозревая о своей ошибке.
Чтобы выдержать избранное направление, обычно намечают какой-нибудь хорошо
заметный ориентир через каждые 100—150 м маршрута. Это особенно важно, если
путь преградит завал или густая заросль кустарника, которые вынуждают
отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата
получением травмы, которая усугубит и без того сложное положение терпящего
бедствие. Но особенно трудно совершать переходы в зоне болот. Нелегко
отыскать среди зыбучего зеленого пространства безопасную пешеходную тропу.
Особую опасность на болоте представляют так называемые окна — участки
прозрачной воды на серо-зеленой поверхности болот. Иногда их размеры
достигают десятков метров. Преодолевать болото надо с максимальной
осторожностью и обязательно вооружившись длинным прочным шестом. Его держат
горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя
барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая резких
движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. Для
кратковременного отдыха при переходе через болото можно использовать выходы
твердой породы. Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и
каменистым дном, преодолевают, не снимая обуви, для большей устойчивости.
Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо
наискось, боком к течению, чтобы потоком не сбило с ног.
Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом
необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно
разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у
обрывистых берегов, что в руслах рек с песчаными отмелями часто образуются
натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. При этом
вода находит выход обычно вдоль берега под сугробами, возле коряг, скал,
где течение быстрее.
В холодную погоду натеки парят, напоминая дым человеческого жилья. Но
значительно чаще натеки скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить.
Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить; в местах изгибов рек
надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и
поэтому лед тоньше.
Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под
тонким льдом образуются карманы, представляющие большую опасность для
пешехода. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути
нет, передвигаются ползком. В весеннее время лед бывает наиболее тонок на
участках, заросших осокой, у затопленных кустов.
Если нет твёрдой уверенности в возможности быстро выйти из создавшейся
ситуации, а обстановка не требует немедленного ухода с места происшествия,
лучше остаться на месте, развести костёр, построить укрытие из подручных
материалов. Это поможет хорошо защитится от непогоды и в течение
длительного времени сохранять силы. Кроме того, в условиях стоянки
значительно легче добывать пищу. В ряде случаев эта тактика облегчит
действия поисково-спасательной службы, получившей информацию о происшествии
в конкретном районе. Приняв решение «остаться на месте», нужно составить
план дальнейших действий, в котором предусмотреть необходимых мероприятия.
4. СООРУДИТЬ УКРЫТИЕ
Организация ночевки – дело трудоемкое. Сначала необходимо подыскать
подходящий участок. В первую очередь оно должно быть сухим. Во-вторых,
расположиться лучше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы
всегда иметь под рукой запас воды.
Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав отдельные элементы
основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой березы.
Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно
расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и
вертикальной поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.
При подготовке места для сна вырывают две ямки – под бедро и под
плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме,
вырытой или оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в яме, следует
всю ночь поддерживать огонь в костре в избежания серьезной простуды. В
зимней тайге, где толщина снежного покрова значительна, легче устроить
убежище в яме у дерева. В сильный мороз можно построить снежную простейшую
хижину в рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его
уплотняют, поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают,
а в оставшемся куполе проделывают маленькое отверстие для дымохода.
Разведенный внутри костер оплавляет стены и делает прочной всю конструкцию.
Такая хижина сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду с головой, так
как от дыхания материал отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо
предметами одежды, которые в последствии легко высушить. От горящего костра
возможно скопление угарного газа и нужно позаботиться о постоянном притоке
свежего воздуха к очагу горения.
Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа
укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно,
физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет
недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть
жилище. Позаботьтесь, чтобы будущее жилище было достаточно просторным. Нет
необходимости придерживаться принципа «в тесноте, да не в обиде».
Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо расчистить площадку, а
затем, прикинув, сколько потребуется строительного материала, заготовить
его заранее: вырубить жерди, нарубить лапника, ветвей, собрать мох,
нарезать коры. Чтобы куски коры получились достаточно большими и прочными,
на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы, до самой
древесины, на расстоянии 0,5—0,6 м друг от друга. После этого полосы
нарезают сверху и снизу крупными зубцами сантиметров по 10—12 в
поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором или ножом-мачете.
[pic]
Рис. 10. Шалаш, навес и костры: А — шалаш двускатный комбинированный и
костер «звездный»; Б — простейший навес и костер «пирамида»
[pic]
Рис. II. Траншея, шалаш и костер: А — снежная траншея около дерева; Б —
шалаш двускатный и костер «таежный*
[pic]
Рис. 12. Палатка типа «чум»
В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса (рис.
10,Б). Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце
вбивают в землю на расстоянии 2,0—2,5 м друг от друга. На развилки
укладывают толстую жердь — несущий брус. К нему под углом примерно 45—60°
прислоняют 5—7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают
брезент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгибают с боков
навеса и привязывают к брусу, уложенному в основание навеса. Из лапника или
сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты
от воды в случае дождя.
Более удобен для жилья двускатный шалаш (рис. 10,А и рис. 11,Б). Вбив
стойки и уложив на них несущий брус, жерди на него укладывают под углом
45—60° с обеих сторон, и к каждому скату привязывают по три-четыре жерди
параллельно земле — стропила. Затем, начиная снизу, на стропила укладывают
лапник, ветви с густой листвой или куски коры так, чтобы каждый последующий
слой, словно черепица, прикрывал нижний примерно до половины. Переднюю
часть, входную, можно завесить куском ткани, а заднюю прикрывают одной-
двумя жердями и заплетают лапником.
При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть
«снежную траншею» (рис. 11,А). Сверху траншею прикрывают брезентовым
полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями
лапника.
5. ДОБЫТЬ ОГОНЬ
Костер в условиях автономного существования – это не только тепло, это
сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный
сигнал для поискового вертолета. И главное, костер – аккумулятор бодрости,
энергии и активной деятельности. Но прежде чем разводить огонь, следует
принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в
сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных, и
особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора
вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы
огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа,
насыпают «подушку» из песка или земли.
Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем
сооружают помост из нескольких стволов деревьев.
Для получения огня надо воспользоваться огнивом, куском кремня. Огнивом
может служить любой стальной предмет, в крайнем случае, тот же железный
колчедан. Огонь высекают скользящими ударами по кремню так, чтобы искры
попадали на трут – сухой мох, измельченные сухие листья, газета, вата, и
т.п. Огонь можно добывать трением. Для этой цели изготавливают лук, сверло
и опору: лук – из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 2 –
3 см и куска веревки в качестве тетивы; сверло – из сосновой палочки длиной
25 – 30 см, толщиной в карандаш, заостренный с одного конца; опору очищают
от коры и высверливают ножом лунку глубиной 1 – 1,5 см. Сверло, обернув
один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой
укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро
двигают лук перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею
и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают
перчатку. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку,
заготовленную заранее. Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех
правилах: трут должен быть сухим, действовать надо в строгой
последовательности и главное, проявить терпение и упорство. Для
приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер «шалаш»,
дающий большое, ровное пламя, или «звездный» из 5—8 расположенных
звездообразно сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере
сгорания. Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый
ствол веером укладывают 3—4 стволика потоньше. Такой костер называется
таежным. Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром
нодьей. Два сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с
обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в просвет
закладывают растопку. По мере обгорания древесины пепел и золу время от
времени очищают. Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно
загасить, залив их водой или забросав землей. Для добывания огня при
отсутствии спичек или зажигалки можно воспользоваться одним из способов,
издавна известных человечеству до их изобретения.
6. ДОБЫТЬ ПИЩУ И ВОДУ
Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо
предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью
сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать
все, что дает природа. На территории нашей страны произрастает свыше 2000
растений, частично или полностью пригодных в пищу. При сборе растительных
даров надо соблюдать осторожность. Около 2% растений могут вызвать
тяжелые, и даже смертельные отравления. Для предупреждения отравления
необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье
лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые отравления
вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: бледной
поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др. От употребления
незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном
использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 – 2 г
пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды
(растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму
серьезного вреда). Подождать 1 –2 часа. Если нет признаков отравления
(тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника),
можно съесть дополнительно 10 – 15 г. Через сутки можно есть без
ограничений. Косвенным признаком съедобности растения могут служить: плоды,
поклеванные птицами; множество косточек, обрывки кожуры у подножья плодовых
деревьях; птичий помет на ветках, стволах; растения, обглоданные животными;
плоды, обнаруженные в гнездах и норах. Незнакомые плоды, луковицы, клубни и
т.п. желательно проварить. Варка уничтожает многие органические яды.
Встречается множество деревьев и кустарников, дающих съедобные плоды:
рябина, актинидия, жимолость, шиповник и др. Из съедобных дикорастущих
растений можно воспользоваться стеблями и листьями борщевика и дудника,
клубнями стрелолиста, корневищем рогоза, а также разнообразными съедобными
грибами. В пищу можно использовать садовых или виноградных улиток. Их
обваривают кипятком или обжаривают. Они по вкусу напоминают грибы. Улиток
без раковин — слизней, тоже надо предварительно варить или жарить.
Пригодны в пищу куколки одиночных пчел в стеблях ежевики, малины или
бузины, куколки жука дровосека, которые можно разыскать в пнях, бревнах,
дубовых поленьях. Личинки можно есть, предварительно выпотрошив, обрезав
задний конец и прополоскав в воде. На дне рек и озер зимой встречаются
двустворчатые ракушки беззубки и перловицы, вполне годные для еды. В
стоячей воде водятся улитки с завитой раковиной катушек и прудовики.
Высококалорийным источником пищи являются куколки муравьев или, как их
называют, муравьиные яйца. В теплое время года муравьиные яйца, похожие на
белые или желтоватые рисовые зерна, во множестве встречаются в муравейниках
у самой поверхности. Для сбора «добычи» вблизи от муравейника, на участке,
освещенном солнцем, расчищают площадку 1 X 1 м и расстилают на ней кусок
ткани, завернув края и подложив под низ немного мелких веточек. Затем
верхнюю часть муравейника срывают и рассыпают тонким слоем на ткани. Через
20—30 мин муравьи перетаскают все куколки под завернутые края ткани, спасая
их от солнца. В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй,
наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает большей
энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемко, чем
охота. Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов: леску –
из распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, расплетенной
веревки, крючки – из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок», а
блесны – из металлических и перламутровых пуговиц, монет и т.п.
Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски,
высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохраниться. Во
избежание отравления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть
рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами, рыб, не
покрытых чешуей, лишенных боковых плавников, имеющих необычный вид и яркую
окраску, кровоизлияния и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую
рыбу – с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряблой
кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяющейся чешуей, с
мясом, легко отстающим от костей и особенно от позвоночника. Незнакомую и
сомнительную рыбу лучше не есть. Не следует также употреблять рыбью икру,
молоки, печень, т.к. они часто бывают ядовитыми. Охота – наиболее
предпочтительный, в зимнее время единственный способ обеспечить себя
питанием. Но в отличие от рыбалки охота требует от человека достаточного
умения, навыков, больших трудозатрат. Мелких животных и птицу добывать
сравнительно не трудно. Для этого можно использовать ловушки, силки, петли
и другие приспособления. Добытое мясо зверька, птицы поджаривают на
примитивном вертеле. Мелких животных, птиц жарят на вертеле, не снимая
шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и
тушка очищается от внутренности. Мясо более крупной дичи целесообразно
после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем дожаривать на
углях. Реки, озера, ручьи, болота, скопление воды на отдельных участках
почвы обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья и
приготовления пищи. Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и
ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или
слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить.
Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани
или из пустой консервной банке, пробив в донышке 3 – 4 небольших отверстия,
а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края
водоема, и она через некоторое время наполнится чистой, прозрачной водой.
Самый надежный способ обеззараживания воды – кипячение. В случае отсутствия
посуды для кипячения подойдет примитивный короб из куска березовой коры при
условии, что пламя будет касаться только той части, что наполнена водой.
Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в берестяной короб
нагретые камни. Иногда приходится пользоваться природными указателями для
выхода к водоисточнику — тропами, проложенными животными к водопою. Верным
указателем водоисточника, расположенного в радиусе одного километра, могут
служить пчелы. Колонны муравьев также могут свидетельствовать о том, что
где-то неподалеку имеется вода. При отсутствии поблизости водоема можно
добыть воду с помощью полиэтиленового пакета. Его надо надеть на густую
ветку дерева и завязать у основания веревкой. Через несколько часов на дне
пакета накопится до 200 мл воды. Человеку в сутки достаточно 2 л воды. 7 7
НАУЧИТЬСЯ ПРЕДОТВРАЩАТЬ И ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. Пострадавшего нужно перенести в тень, дать холодной
воды, при возможности, положить на голову лед/холодный компресс,
обернуть мокрой тканью, – охладить.
- ОБМОРОЖЕНИЕ. Растереть обмороженное место тканью, погрузить в теплую
воду, растереть спиртом, выпить горячее. Из лекарственных растений
при обморожении можно использовать тертый лук (для растирания
обмороженного места), настойку ежевики. Снегом, грубой тканью
растирать нельзя. Понижении температуры тела до 25 градусов опасно
для жизни. Человек становится вялым, безучастным к окружающим, лицо
бледнеет.
- ОТРАВЛЕНИЕ. Противоядиями являются сырой яичный белок, камфора (при
отравлениях растительными веществами, ядах насекомых), молоко,
растительное масло, марганцовка.
- УКУСЫ ЗМЕЙ/НАСЕКОМЫХ. Конечность обездвижить, постараться отсосать яд (10
– 15 мин.). При попадании в желудок он, как уверяют, безвреден, если только
яд не попадет в кровь. При укусе гремучей змей помогает только удаление
поврежденного участка, вплоть до отсечения конечности. При укусах других
змей используют алкоголь, чеснок, лук. Нельзя прижигать, разрезать рану,
нельзя накладывать жгут (кроме укуса кобры). При укусе скорпиона к ране
прикладывают одуванчик, кровь клопа, разжеванный чеснок. При укусах
насекомых поврежденное место смазывают соком бузины или подорожника.
Опасным заболеванием весенне-летний клещевой энцефалит. Поскольку
заболевание передается клещом, очень важно вовремя обнаружить и удалить
присосавшегося паразита. Для этого проводятся регулярные телесные осмотры,
особенно после перехода через густой подлесок, после ночного привала.
Нельзя отрывать клеща руками. Чтобы он отвалился, достаточно прижечь его
сигаретой, помазать йодом, спиртом или присыпать табачной крошкой, солью.
Оставшийся в ранке хоботок удаляется иглой, прокаленной на огне, а ранка
смазывается спиртом или йодом. Случайно раздавив клеща, ни в коем случае
нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистой носа, прежде чем руки не будут
тщательно вымыты. Для защиты от летающих кровососущих и клещей используются
специальные отпугивающие препараты-репелленты. Они применяются в чистом
виде, в растворах, мазях, пастах, лосьонах. На длительность действия
репеллента влияет температура окружающей среды и влажность. Наиболее
длительным действием обладают репеллентные мази и лосьоны.
В лечении заболеваний следует широко использовать некоторые растения. Кора
ясеня оказывает противовоспалительное действие. Для этого следует снять
кору с не очень молодой, но и не очень старой ветки и приложить сочной
стороной к ранке. Хорошо помогают свежие толченые листья крапивы. Они
способствуют свертыванию крови и стимулируют заживление ткани. Для этих же
целей рану можно присыпать зеленовато-коричневой пыльцой зрелого гриба
дождевика, туго зажимая порез вывернутой наизнанку бархатистой кожицей
того же гриба. Пух кипрея, камыш, льняную и конопляную паклю можно
использовать как вату. Жгучий красноватый сок медуницы может заменить йод.
А белый мох используется в качестве перевязочного средства с
дезинфицирующим действием. Свежий сок подорожника и полыни останавливает
кровотечение и обеззараживает раны, обладает болеутоляющим и заживляющим
действием. Незаменимо это средство и при сильных ушибах, растяжении связок,
а так же при укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и
прикладывают к ране.
8 ПОДАТЬ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Костер остается одним из самых эффективных средств аварийной сигнализации.
Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер заготавливают
заранее. Сухие ветви, стволы, мох и пр. складывают на открытых местах –
поляне, вершине холма, просеке, иначе деревья будут задерживать дым и
сигнал останется незамеченным. Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в
разгоревшийся костер подбрасывают свежую траву, зеленую листву деревьев,
сырой мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет или самолет
появились в зоне видимости и отчетливо слышен шум работающих двигателей.
Внимание экипажа воздушного поискового судна можно привлечь также
различными сигналами, демаскирующими местность: например, вытоптать в снегу
геометрические фигуры, вырубить (выломать) кустарники, а если имеется ткань
яркой расцветки, растянуть ее на открытом месте.
Для подачи сигнала используют сигнальные ракеты, трассирующие патроны,
сигнальное зеркало.
Благоприятный исход автономного существования зависит от многих факторов,
но основной из них – прочные знания из различных областей. Желательно не
просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, но и уметь это
делать, ибо, когда положение становится угрожающим, поздно начинать
учиться.
Страницы: 1, 2
