Репродуктивные органы орхидей имеют специфическое строение. В отличие от других растений, у которых раздельные половые органы в виде тычинок и пестиков, у орхидей они объединены в единую структуру, называемую колонкой. Пыльца орхидей также не обычна, она склеена в особые образования - поллинии. Методы, которыми орхидеи пользуются в природе для опыления, настолько разнообразны, а иногда даже курьезны. Ч. Дарвин много лет изучал их и посвятил этому книгу "О различных приспособлениях, посредством которых Британские и заморские орхидеи опыляются насекомыми", написанную в 1872 г. Однако мы не станем их описывать, справедливо предполагая полное отсутствие подходящих насекомых (а тем более птичек - колибри) в среднестатистической квартире любителя орхидей.

Исчерпывающую информацию о строении орхидей можно получить, ознакомившись с уникальным трудом Е.С. Смирновой "Морфология побеговых систем орхидных", ну а по опылению - в уже упоминавшейся книге Ч.Дарвина.

Ареал -- территория, в пределах которой произрастает в природных условиях тот или иной вид, род, семейство растений.

Бульба, псевдобульба -- сильно утолщенный, клубневидный надземный стебель эпифитных орхидей, выполняющий функцию запасающего органа - хранилища влаги и питательных веществ.

Веламен -- гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха.

Геофит -- растение, растущее на земле (а не на камнях или деревьях).

Губа -- один из листочков околоцветника, отличающийся от остальных формой, часто окраской и размерами.

Двутычинковые орхидеи -- орхидеи, цветок которых имеет две фертильные (т.е. дающие пыльцу) тычинки.

Детка -- молодое растение, образовавшееся на материнском без оплодотворения.

Каллюс (от лат. Callus - толстая кожа, мозоль) -- ткань, образующая на поверхности поранения и способствующая заживлению раны. В каллюсе часто закладывают придаточные корни.

Колонка -- присущий только орхидеям орган, образованный в результате срастания тычинок (одной или двух) со столбиком и рыльцем пестика.

Литофит (от греч. Lithos - камень, phyton - растение) -- растение, растущее на камнях и скалах.

Межвидовой гибрид -- гибрид, образовавшийся в результате скрещивания двух видов, принадлежащих к одному роду.

Межродовой гибрид -- гибрид, полученный путем скрещивания видов или сортов, принадлежащих к разным родам.

Микориза -- симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения.

Монопоидальное растение -- растение, у которого главная ось образована одним единственным побегом с неограниченным верхушечным ростом.

Однотычинковые орхидеи -- орхидеи, в цветке которых сохранилась лишь одна фертильная (т.е. дающая пыльцу) тычинка.

Поллиний -- компактная масса склеившейся в комочек пыльцы, которая переносится как единое целое с одного цветка на другой, благодаря тонкой ножке и липкой подушечке.

Псевдобульба -- см. Бульба.

Сапрофит (от греч. Sapros - гнилой, phyton - растение) -- бесхлорофилльное растение, питающееся органическими веществами отмерших растений или выделениями живых. Сапрофитные орхидеи получают питательные вещества из почвы при посредстве микоризного гриба.

Симпоидальное растение -- растение, у которого главная ось представляет собой систему побегов с ограниченным верхушечным ростом, образующихся из боковых почек побегов предыдущего порядка.

Системные препараты (от вредителей и болезней) -- защитные препараты, воспринимаемые растением через корневую систему и повышающие их иммунитет.

Фотопериодизм -- реакция растений на соотношене светлого и тёмного периодов суток.

Эпифит (от греч. Epi - на, phyton - растение) -- растение, живущее на деревьях или кустарниках и использующее их только как опору, но не паразитирующее на них.

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себя сверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.

Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве -- очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи -- тем жестче вода.

Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение -- при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца -- где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной -- так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом -- вода при этом еще и подкисляется.

Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения для орхидей.

Хорошие результаты дает использование бытового фильтра "Ручеек - 2" или его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до 50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра -- он требует определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.

"Железная" вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток железа хорошо удаляется вышеупомянутым "Родничком"

Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода -- показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой -- продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.

Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом - для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в комнатной культуре -- погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги -- нежели к ее избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в комнатной культуре так же полезно просушивать.

Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка, равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия. Даем воде стечь в поддон - излишки выливаем. Через 2 - 3 минуты повторяем процедуру. Лучшее время для полива -- первая половина дня -- растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения, особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому фаленопсисы. Если вода попала -- ее лучше удалить, наклонив осторожно растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся листик - просто сильно подуйте в центр растения, стараясь "выдуть" воду.

При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место. Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того, чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши растения здоровы. И.В.

Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке, я просто кладу в воду - где то на пару минут, всплытия субстрата не происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным, нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).

Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание - оно очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов, скапливающихся на поверхности листьев.

Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю -- и все, давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома. Можно определять на ощупь -- погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на вес -- прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка. Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат -- тем чаще полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.

Полив должен быть всегда одинаковым -- по количеству воды. Понятия чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья. Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя практически не имеют -- субстрат должен быть влажноватым всегда, без значительных просушек. Эти и многие другие тонкости для конкретных видов, вы найдете в разделе Каталог.

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.

На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким

видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.

Самый распространенный и доступный -- сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло -- зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах -- там продается сухой мох -- небольшая упаковка -- 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 -- 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются -- разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов -- он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом -- все как-то лучше растет.

Мох -- это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум -- великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата -- последний медленней просыхает -- что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть заменен по мере засаливания.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20