Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Ответ: Уголь, прежде всего, антисептик и с ним меньше вероятность образования гнилей и других бактериальных заболеваний корней. Еще уголь , поглощая лишнюю влагу из субстрата аккумулирует ее, что позволяет создать более равномерное увлажнение. Можно встретить утверждения, что уголь, также, я вляется неплохим источником питательных веществ. Несмотря на встречающиеся предостережения о том, что уголь быстро засаливается, на практике часто можно наблюдать, что именно корни, контактирующие с кусками угля в субстрате, имеют наиболее здоровый вид. Недаром в Тайланде любят сажать орхидеи в чистый уголь. Для субстрата подойдет как уголь, продающийся для шашлыков, так и самостоятельно "изготовленный" в костре (желательно из березовых поленьев) .

Купила осенью каттлею у одного колекционера почти за бесценок и только потому, что бывший хозяин сетовал на то, что она вообще не растет. Корни у неё нормальные, не гнилая, не больная, но вот уже 2,5 года как она в заторможенном состоянии. Вот он от безысходности мне и продал её почти за бесценок.

У меня она тоже не растет. Как ее вывести из этой летаргии? Может чем сбрызнуть, подкормить?

Ответ: Можно попробовать простимулировать несколькими опрыскиваниями раствором мочевины 1-1,5 г/л. (Это несколько больше четверти чайной ложки). Как правило такая обработка дает надежный эффект, появляются новые росты и корни. Неплохим средством, по отзывам многих, я вляется также янтарная кислота.

Несомненно стимуляцию можно проводить только убедившись в нормальном состоянии субстрата и при правильной посадке каттлеи (ризома над субстратом).

Досталась в наследство. 10 бульб, ни одного живого корня! Листья пока зеленые. Можно ли ее реанимировать?

Ответ: Вариант 1. Нужно ждать нового роста и новых корней, от старых бульб корней, скорее всего, не дождетесь. Если растение в периоде покоя, то ничего страшного. Подготовить горшок с субстратом, воткнуть две палочки, к ним привязать растение чтобы не шаталось, накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить на светлое место (ни в коем случае не на солнце), пакет снимать утром и вечером на 15-20 минут для проветривания и ждать. Не опрыскивать, мокрое растение под пакетом - кандидат в покойники. Можно еще опрыскать раствором гетероауксина (1 таблетка на 2 литра). Крупные растения легче переносят такие невзгоды. Вообще у каттлей большой запас и в бульбах и в листьях - так что отростит и ростки и корни к ним, не переживайте

Вариант 2. Каттлеи очень легко загнивают при избыточной влаге, поэтому воздержитесь от опрыскиваний, а также от обкладывания растения влажным мхом. Вообще в отношении каттлей хорошо действует метод "засушивания", т.е. растение без корней перестают опрыскивать и поливать. В поисках новой влаги каттлея достаточно быстро выпускает новые корни. Во влажном воздухе или при наличии поливов этот процесс занимает гораздо больше времени, порой корней приходится ждать несколько месяцев. Это связано с тем, что влагу и питание эпифитные орхидеи получают не только через корни, но и через поверхность листа.

Вариант 3. Если у растения есть новый рост, то нужно содержать посуше, чтобы она сама стремилась дать корни, можно удобрять по листу азотными удобрениями раз в две недельки. Если ростов нет, то надо стимулировать рост. Держать в месте с высокой влажностью воздуха, удобрять азотом. Содержать в любом случае в тепле, на рассеянном свету. От старых бульб тоже можно чего-нибудь дождаться при хорошем раскладе, например, может начать ветвиться и колоситься культя от старого корешка, ризома каттлей часто начинает ветвиться именно с задних бульб.

В прошлом году приобрел каттлею без корней. Все обработал как надо, поместил на влажный субстрат, а она до сих пор корни так и не дала. Все как при покупке, листья зеленые, бульбы не сдулись, но корней нет. Что делать? В июле будет уже год как она стоит без корней.

Ответ: Попробуйте прекратить полив недельки 2-3, она просто сейчас у вас в идеальных условиях, поэтому и не спешит отращивать корни. От старых бульб корней особо и не ждите, корни обязательно появятся с новым ростом.

Получила каттлею, у которой совсем нет корней, но уже сформировавшиеся бутоны. Куда сажать, в мох и в тепличку или в кору и на улицу (в смысле в комнату?) Так цветочки хочется увидеть....

Ответ: Как правило, если растение не в состоянии поддержать цветение, то оно засушит и сбросит бутоны без нашего участия, хотя возможен и вариант, что каттлея процветет нормально, но после этого долго будет ослабленным. Точных рекомендаций, оставлять бутон или оборвать, дать сложно. В любом случае необходимо создать достаточную влажность и давать полное удобрение.

У орхидей новые листья растут, растут и…заваливаются набок. По мере роста листа из чехла псевдобульбы в основании он сгибается, лист валится набок от своей тяжести. Приходится делать подпорки, чтобы лист не падал, до тех пор, пока лист не вырастет и это сечение станет толще. Сразу такого не было. По-моему, так быть не должно. Температура днем 25-30 град., ночью 20-25 град., может из-за этого?

Ответ: Возможно, это происходит из-за того, что у роста не хватает сил вылезти из своего чехла (или как там он называется, откуда лист разворачивается), лист там деформируется (причем складки образуются у основания листа) и когда он наконец вылезает, получается, что лист не держится и заваливается на бок. Мне кажется, это от недостатка влажности + возможно, кормления, т.к., как правило,такие росты сами по себе слабые, поэтому и лист такой получается. Попробуйте увеличить подкормки по листу и при каждом поливе разводить в воде незначительное количество минеральных удобрений - обычно помогает, новые росты начинают идти вертикально вверх и выглядеть значительно более сильными.

Вот порадовал себя сегодня...На самом деле их там под 30, но есть и мааленькие бульбы, а если еще и новые росты посчитать... на всем растении всего 2 цветоноса (на каждом 2 и 3 бутона) хотя было растение с 5-ю цветоносами до 6-ти бутонов на каждом цветоносе.

Разрезал горшок, а там грунта нет, одни корни (в прямом смысле этого слова), что с этим делать. Можно и поделить, но как разделить этот пук корней? Можно пересадить, но боюсь, что в сфагнуме загниют корни, а в кору это чудо не посадить - получится, что в центре корни, а по краям кора, тоже загнить могут. Ваши советы?

Ответ: Пересадка: Нужно аккуратно растормошить корни хотя бы снизу, для этого корни замачивают в теплой воде на несколько часов. Если в середине не будет субстрата, то это не беда (голландские раcтения, порой, приходят со сплошными корнями в горшке и растормошить их порой невозможно из-за их тонкости). Поставить в просторную корзинку, прикрыть корой и мхом. Через пару недель корни "расслабятся" и станет возможным просунуть между ними кусочки коры как "распорки" между корнями, сколько сможете. Потом посадить обычным порядком. Можно попробовать заполнить пустоты между корнями гранитной крошкой.

Деление: Без потери корней всё равно не обойтись, поэтому режьте смело, а поломанные корни, во избежании их загнивания, лучше удалить.

Сегодня обнаружил, что в молодом чехле скапливаетя вода (от автоопрыскивания) и уже там она какая то липкая или склизкая, я по возможности её удалил но чувствую, что не всю. Опасно? Загнить может, или не страшно?

Ответ: На молодых ростах и чехлах каттлей очень часто бывают липкие выделения. Это выделения самого растения, они не опасны, их досточно смыть водой под душем и просушить росты или чехлы салфеткой или воздухом.

У меня Cattleya акктивно наращивала 2 новых роста и сейчас когда росты стали примерно 4 см в высоту рост прекратился и примерно 2 недели не наблюдается какое-либо изменение . Света предостаточно, а влажность ни сколько не изменилась. Опрыскиваю каждый день и поливаю 1 раз в неделю. С чем это может быть связано и что сделать чтобы росты стали опять расти?

Ответ: Дело в том, что Cattleya сначала выгоняют рост, потом этот рост начинает обзаводиться корешками, и пока их не вырастит, заметно расти не будет. Вообще нормально - это полноценный рост за 3 - 5 месяцев, это при условии нормального освещения и подкормки. Будет хуже, если пойдут еще новые росты в середине лета, эти точно не вызреют, их желательно выламывать. И заметьте, сколько времени растет рост в ваших условиях, ведь еще не дожидаясь окончательного его формирования желательно резко сократить полив для закладки цветочных почек (см. раздел Цветение).

Суть в том, что гибридная миниатюрная Cattleya дала росты по 2,5 см каждый и уже месяца 2 категорически не хочет отрастить их повыше. У ростов развивается своя корневая система, а теперь еще стала и ветвиться , но корни в длину практически не превышают 3 см, как только отращивает корни до такой длины рост прекращается и начинают на молодых ростах появляться новые корешки. А тут еще у маленького роста малыша 2 см в высоту начинает набухать у основания почка, неужели будет еще рост?

Ответ: Растение образует множество мелких ростов от:

· избытка азотного питания

· от повреждения пониженными температурами

· и если ростки появляются на деленках, состоящих из старых бульб.

Если корни не входят в субстрат, то скорее всего произошло засоление субстрата избыточными дозами удобрения или поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция в результате полива жесткой водой.

У нескольких моих каттлей только в июле проснулись почки, и новые росты примерно 1 см размером. Вопрос: успеют ли они созреть к зиме-весне (чтобы зацвести), или сейчас их надо выламывать, т.к. толку от них все равно не будет?

Ответ: Если это гибридная каттлея, то можно поставить на искусственную подсветку в теплое место до вызревания ростов, поскольку гибриды, как правило, не имеют ярко выраженного периода покоя.

Если же каттлея видовая, то надо руководствоваться рекомендациями по выращиванию для конкретного вида, т.е. воссоздать ей природные условия.

Если получается, что рост не успеет вызреть до периода покоя, а создать условия для продления вегетативного периода нет возможности, то лучше его выломать.

Получила каттлею высотой около 60 см. Blc растет как бы лесенкой. Если посажу в грунт по самые молодые (они же самые здоровые) росты, то старые окажутся на 10 см заглублены, если ориентироваться на старые бульбы, то молодые не будут доставать до грунта, а как их тогда закреплять, такие высокие

Ответ: Блок для такой ситуации идеально! Но Blc не меньше 30 см. ростом, поэтому блок должен быть соответствующих размеров, что не всегда удобно и красиво. Для каттлей меньшего размера блок предпочтительней.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20