В конце XIX - начале XX вв. рубахи с кокеткой были широко распространены в южных областях Алтайского округа.
Появление на Алтае женских рубах с плечевыми швами, представляющих собой качественно новую ступень в развитии и совершенствовании кроя одежды, относится к первым десятилетиям XX в. Но еще и в 20 - 30-х гг. здесь бытовали рубахи с плечевыми вытачками, в которые собирали излишки ткани на плечах, не разрезая ее. Прострачивание швов-вытачек являлось, таким образом, еще народным приемом шитья, соблюдавшим требование как можно меньше резать материал. Этот прием резко отличался от принципов шитья городской мещанской одежды, имевшей криволинейную конструкцию и плечевые швы. Следовательно, рубахи с плечевыми вытачками, сохраняя, с одной стороны, связь с прежними конструкциями одежды, с другой - приблизились к покроям с плечевыми швами, так как вытачки способствовали лучшему облеганию в области плечевого пояса (рис. 9).
Рис. 9. Рубахи и кофты с плечевыми швами или швами-вытачками: а - из ситца, б - из желтого сатина; в - из бордового сатина
Это дает основание рассматривать подобные женские рубахи как переходную форму (тип). Распространившиеся плечевые швы-вытачки, а затем и швы вызвали новые изменения в крое - появились выкройные, или вырезные проймы и рукава. В 20 - 30-х гг. XX в. рубахи шились без стана, что означало полный отказ от прежних форм и появление нового вида одежды - кофт [33].
2.2.2 СарафаныВо второй половине XIX в. безрукавной одеждой, надевавшейся поверх рубах, у крестьянок Южного Алтая были перемитнита, дубасы, сарафаны, горбачи.
При разработке типологии сарафанов учитывались раскрой и расположение полотен переда и спинки, швов на боках, наличие или отсутствие кошеных полотен-косин или клиньев (клинышек).
Сарафаны без продольного переднего шва (глухие).
1. Сарафаны туникообразного покроя без дополнительных боковых клиньев (центральное полотно + кошеные полотна).
2. Сарафаны туникообразного покроя с дополнительными боковыми клиньями (центральное полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).
3. Сарафаны с цельным, но отдельно выкроенным передним полотном, с отрезными лямками, кошеными полотнами, возможно, с дополнительными боковыми клиньями (переднее полотно + заднее полотно + кошеные полотна + дополнительные клинья).
Сарафаны с продольным передним швом.
1. Кошеные сарафаны, выкроенные из 3-х целых (два на перед и одно на спину) и 2 - 4-х кошеных полотен, которые размещали по бокам или на спине между основными; швы шли продольно от верха до низа.
2. Косоклинные сарафаны (клинники), выкроенные из 3 - 7-ми полотен (четное число шло на перед, нечетное - на спину), с которых срезали уголки-клинья и вшивали затем в подол; швы по бокам располагались в виде "елочки".
Сарафаны из прямых полотен (четное число на перед, нечетное на спину).
Сарафаны с передом из прямых и спинкой из 4-х кошеных полотен; швы продольные.
Сарафаны на кокетке.
Подобно тому, как типы и варианты сарафанов нередко имели особые названия, конкретно обозначались и их детали, обладавшие локальной спецификой.
Наиболее популярными кержацкими сарафанами, распространенными по Южному Алтаю во второй половине XIX - начале XX вв., являлись горбачи, называвшиеся еще горбунами. В ранних формах эти сарафаны по покрою относились к глухим, туникообразным и носились с такими же рубахами-станушками. В бока, между передом и спинкой, вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна удлинялись и вместе с задним составляли шлейф, именовавшийся ранее хвостом. Ворот обшивался невысоким ошейником и застегивался на несколько пуговиц.
К следующему варианту отнесены сарафаны туникообразного покроя, но, в отличие от предыдущих, имевшие дополнительные клинья, которые пришивались прямыми срезами к скошенной вверху спинке. Вследствие этого, рассматриваемые сарафаны имели большую ширину в подоле, что сближало их с косоклинными сарафанами. Делала похожими их на последние и небольшая по размерам, фигурно выкроенная спинка, узкие лямки. Однако существенным отличием от косоклинных лямочных сарафанов было то, что, как уже указывалось, перед и спинка в них выкраивались из одного куска полотна (рис. 10).
Рис. 10. Сарафан из черного сатина
Сарафаны с цельным передним полотном, в которых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных, лишь в качестве рудиментов сохранили цельнокроенные с задним полотном спинку и с передним - лямки.
Поскольку до настоящего времени сарафаны этого вида сохранились, в основном, из свадебных или праздничных (в т.ч. моленных) комплексов, то нам они встречались сшитыми из ситцев, сатинов, китайских переливчатых шелков и цветастых кашемиров. Последние настолько тонки, что, как говорили информаторы, "без подкладки из них не сошьешь".
К сарафанам со швом спереди, как уже отмечалось, нами отнесены те, у которых перед состоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спинка из одного целого или немного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов исследователи связывают с распашными видами одежды [9]. Эти повседневные, праздничные, а также свадебные сарафаны из кашемира, сатина, моркаши и т.д. "полячки" шили с довольно узкими лямками, нередко с отрезной задушкой, широким, "два-три перста", ремнем. Ремень мог пришиваться либо окантовочным швом (строчками втачкой и подшивочной), либо, в случае, если кант делался из другой ткани, обтачным. Встречались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили, причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двух местах над грудью, а в поздних - кругом.
В верхкатунских сарафанах имели место некоторые специфические черты, по которым их сразу можно было отличить от "поляцких". Так, кошеные полотна пришивали к передним полотнам не только прямыми, как у "полячек", но и косыми срезами. По мнению жителей сел Верх-Уймон, Усть-Кокса, это и делалось для того, чтобы сарафаны живописнее "борило". Прослеживаются отличия в используемых материалах - более темных (черных, коричневых и т.д.), чем у "полячек", цветов. По-иному могли и носили сарафаны - с подтыком за пояс. Другими, чем в "поляцких" сарафанах были приемы шитья - боры по верху подола собирали "на косую нитку" (петлеобразными стежками), отличным способом обрабатывали и лямки. Все сказанное склоняет к выводу о развитии у уймонских кержачек рассматриваемого варианта сарафанов. На Бухтарме такие сарафаны характеризовались многими общими чертами кроя, отделки с "поляцкими", что заставляет думать о занесении их в свое время в этот край "полячками".
Рис. 11. Украшение спинки и переднего разреза (позументом, шнуром, тканьем, вязаным кружевом) кумачового сарафана
Косоклинные сарафаны с передним швом (клинники) во второй половине XIX - начале XX вв. бытовали у старожильческих групп Южного к Юго-Восточного Алтая - "полячек", бухтарминских и уймонских кержачек. Используя в основном в качестве праздничной одежды, крестьянки носили их в комплексе с поликовыми рубахами. Для раскроя указанных сарафанов использовали от трех до семи отрезов ткани, длина которых зависела от роста женщины, моды и колебалась между 95 и 120 см. При этом на перед шло четное число отрезов, а на спинку - нечетное. В центральных передних и одном заднем полотнах в старинных сарафанах делали мысики-проймы и фигурную спинку. С каждого из боковых полотен срезали уголки, которые при соединении всех частей сарафана вшивали в низ подола. Вследствие этого швы на боках располагались "елочками".
После соединения основных частей подола сарафана, к мысикам передних и спинке заднего полотен пришивали отдельно выкроенные полоски ткани - проймы. В двух местах над грудью, а также по обе стороны от спинки ткань присобирали в мелкие складочки (по три и более) или "брали боры" кругом. В более старых косоклинных сарафанах, изготовленных во второй половине XIX в., подобные сборки по груди отсутствовали - традиция, вероятно, восходящая к одежде более закрытого покроя. По-видимому, с этой давней традицией связано и особое, негативное, отношение к подобным борам, которое сохранилось в памяти людей старшего возраста и до настоящего времени.
Наряду с вышерассмотренными сарафанами у крестьянок Южного Алтая во второй половине XIX - начале XX вв. бытовала и другая традиция, связанная с бытованием глухих видов одежды. Это аналогичного покроя сарафаны, однако, глухо зашитые по переднему шву. В погребальной одежде сшитые из холста сарафаны в качестве дериватов одежды более закрытого покроя сохранили цельнокроенную с задним полотном задушку, мысики-лямки (рис. 12).
Рис. 12. Погребальный холщовый сарафан
Для праздничных, нарядных костюмов на такие сарафаны употребляли бумажные ткани крупноузорчатого переплетения, шелка, кашемиры. Яркой, многоцветной была в этом случае отделка белыми кантами, горизонтальными нашивками из тесьмы, кружева, сутажинок и т.д. по груди, а также по лямкам, задушке (рис. 13 - 14).
Рис. 13. Сарафан из цветастого ситца: а - контурный чертеж; б - вышивка спереди; в - вышивка сзади
Рис. 14. Сарафан из цветастого ситца: а - контурный чертеж; б - вышивка на спине
Рис. 15. Сатиновый сарафан красного цвета
Рис. 16. Дубас из коричневого сатина
Дубасы (сарафаны) расширяли как кошеными полотнами, так и малыми клиньями, получавшимися срезанием уголков у основных полотен переда и спинки. Косины пришивали последовательно, друг за другом, по две с каждой стороны, соединяя с передними полотнами прямыми, а с задними - косыми срезами. В рассматриваемых сарафанах такие детали как спинка и лямки выкраивались заодно с задним полотном, что можно считать дериватом одежды туникообразного покроя [14].
Сарафаны прямого покроя (круглые). Г.С. Маслова считает "генетически не связанными" ни с глухими, ни с косоклинными [16]. По мнению исследователей, их покрой сопоставим с западнославянскими рубахами на бретелях, а также с юбками па лямках, известными на севере Европы как древняя одежда.
Сарафаны на узких лямках, сшитые из 4 - 8 целых полотнищ, с начала XX в. были известны в Южном Алтае почти повсеместно. Появление здесь сарафанов прямого покроя связывается информаторами с приездом российских переселенок, которые и завезли такие "моды". Лишь в отдаленных районах население, преимущественно старообрядцы, еще и в 30-х гг. XX в. не воспринимали их.
Круглые сарафаны шили из российских тканей - "парицкий ситец", "мебельный ситец" и т.д. Лямки-проймы и спинка обычно выкраивались отдельно, причем, последняя могла представлять собой две перекрашенные бретели. В поздних по времени изготовления сарафанах проймы выполняли и совсем просто - в виде лямок через плечи, которые не соединялись и не пересекались па спине. Такие лямки могли украшаться небольшими оборками. На груди сарафаны собирались в густые сборки, которые удерживались неширокими или, в некоторых "поляцких" селах, до 10 см шириной, пояском (перелинкой, ремнем). Украшали круглые сарафаны несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветные нашивки из ситца и сатина. Современные сарафаны шьют без особых отделок.
Вместе с тем, в 20 - 30-х гг. XX в., когда у населения ощущалась острая нехватка тканей, появились сарафаны оригинальной конструкции: на перед отрезали одно-два прямых, я на спинку четыре раскошенных полотна ткани, полученных разрезанием по диагонали 2-х целых. Кошеные полотна сходились на спине косыми срезами, из-за чего в народе такие сарафаны часто называли "косоклинными", хотя, конечно, никакой родственной связи с такими сарафанами они не имели. Эти сарафаны, как и прямые, изготовляли в основном из дешевых хлопчатобумажных тканей российского производства (сатин, ситец). Покрой деталей (лямки, спинка, ремень и другие), основные отделки (накладные уборки из разноцветных ситцев) были также очень схожи с таковыми в прямых сарафанах. Однако, даже и в таких, позднего происхождения, вариантах можно было встретить элементы, бытовавшие в более старых для региона, косоклинных сарафанах: вышивку по груди "по счету боров", обшивку лямок и спинок косичками-плетешками и т.д.
2.2.3 Головные уборыДевушкам разрешалось находиться в обществе с непокрытой головой, в отличие от замужних женщин, для которых это было большим грехом. Истоки подобных традиций, несомненно, уходят своими корнями в очень отдаленное прошлое, к которому восходит и обычай беречь косу, как сосредоточие девичьей чести, силы (вспомним обряд продажи девичьей косы перед свадьбой). Верили, что стоит подержаться за косу свахе или жениху, то можно лишиться силы воли - не "хочешь, да пойдешь замуж". Для того, чтобы коса выглядела аккуратной, волосы смазывали коровьим маслом. Смазанные волосы хорошо держали популярные у девушек виски - пряди волос, уложенные в виде петли перед ухом.
В конце XIX - начале XX вв. у чалдонок в Северном Алтае было распространено украшение косы одной или несколькими лентами, прикрепленными к первой ленте, повязывание сверху платочка "по-девичьи" - под подбородком. Старинный способ - обертывание головы шалью, сложенной в виде ленты, в указанное время использовался здесь мало. Кержачки разных районов Алтая в это время еще -носили сложенный с угла на угол платок, который сворачивали полосой в ладонь шириной и повязывали на лоб узлом сзади, обязательно поверх косы. Темя при этом всегда оставалось открытым. Особенно долго, до 20 - 30-х гг., этот старинный обычай сохранялся у девочек-подростков Сарасинской инородческой управы [29].
Повязывание платков (шалей) имело свои региональные особенности: их могли складывать более или менее широкой полосой, в зависимости от того, как это было принято в данном селе, свободно распускать концы по всей спине или заматывать в виде чалмы (рис. 17).
Рис.17. Способы повязывания кашемировых шалей во второй половине XIX - начале XX вв.: а - девичья повязка "коруной"; б - женская повязка спереди, сбоку и сзади.
Среди девушек бытовал обычай носить завязанные сзади шали, спуская концы в разные стороны - один на грудь, другой - на спину. При этом в качестве украшения старались использовать и бахрому, кисти которой расправляли у висков. Особый интерес представляют те способы повязывания, которые информаторы характеризовали как "рогатые" - ведь, как известно, "рогатость" свойственна женским, а не девичьим уборам. При повивании "с рогами", "с рожками" свернутую лентой шаль накладывали на лоб. Здесь их еще раз перекручивали и, заправляя оставшиеся концы под платок, укладывали "рожки". По форме этот тюрбан действительно напоминал женские рогатые уборы. У бухтарминских старообрядок подобный способ повивания носил название "на два конца", т.к. оба конца шали закручивали вокруг головы. Однако, голову могли повязать и "на один конец", когда по очелью наматывали
только один конец, оставляя другой на спине. В указанных примерах все приемы укладывания шалей повторяли таковые в здешних женских уборах с той лишь разницей, что в последних для закрывания затылка оставляли уголок, чего в девичьих никогда не делали. Подобным образом повязывавшиеся шали девушки носили, по сообщениям информаторов, в определенных случаях - на масленицу, на полянку.
Помимо украшений кос лентами, повсеместно в Алтайском округе бытовала традиция вплетения бисерных кистей, подкосников, подвесок. Но, если в северных районах бисерные кисти были более характерны для российских из южнорусских губерний (исключение составляли кержачки Прибердья), то в Центральном, южном и Юго-Восточном Алтае такие украшения являлись типичными для старожильческого, прежде всего "поляцкого", населения (Ануйской, Алейской, Владимирской, Риддерской, Верх-Бухтарминской волостей). Кисти, как и подкосники с подвесками, состояли из плетеного шнурка, концы которого заканчивались бисерными поднизями. Все низки соединялись между собой так, что поднизь напоминала маленькую бисерную юбочку. "Полячки" убо-ульбинских сел, помимо кистей, вплетали в косы и вязаные шерстяные полоски, а также тесемки, расшитые блестками (бляшками), бахромой, пуговицами.
Обычай подтыкать спереди, под шаль, селезневые кудри, или косички, также как и цветы, бытовал в прошлом как в северных, так и в южных районах Алтая. Головной убор в виде венка из бантов, цветов зафиксирован в обрядовой одежде его надевали просватанные девушки, а также при поездке к венцу. В праздник, на Троицу, повсеместно деревенские девушки плели себе венки из живых цветов, которые затем бросали в реку либо носили весь день на голове.
Подчеркнем, что все вышесказанное в отношении девичьих уборов, относилось к так называемым "большим девушкам", т.е. тем, которым уже исполнилось 15-17 лет. Маленькие девочки обычно никаких специальных уборов не имели, хотя в некоторых селах Бухтармы старухи и вспоминали сшитые из тканей полоски, которые в старину повязывали подростками [29]. Те девушки, которые по возрасту вышли из невест (старые девы), хотя и заплетали одну косу, но носили ее не на спине, а вокруг головы. Платок при этом продолжали подвязывать по-девичьи. Завязывать девушке самой платок "по-бабьи", т.е. концами назад, считалось, особенно у старообрядцев, великим грехом, одной из примет пришествия антихриста, когда "бабы будут простоволоски, а девки самокрутки".
Отцы патриархальных семей не допускали никаких вольностей и в прическах, как-то: выстригать модные в начале XX в. пряди волос у висков - кудельки, баки.
Умерших девушек поверх расчесанных и сколотых "кустиком" волос накрывали только одним, сложенным по диагонали или распущенным, платком (кисейным покрывалом с венчиком на очелье), концы которого никак не скреплялись. Аналогичный способ набрасывания платков имел место и в свадебной обрядности. Невесту обыкновенно везли к венцу в накинутой на голове шали (покрывало), концы которой перебрасывали крест-накрест - один на спину, другой на грудь. Свадебное покрывало могли и просто набрасывать в развернутом виде, частично закрывая при этом лицо
Смена девичьего убора на женский сопровождалась особыми обрядами (так называмым "окручением", «скручиванием"), которые, по мнению Н.И.Гаген Торн, имели своей целью обезвредить (закрыть) волосы невесты, вернее, заключенную в них магическую силу, опасную для рода мужа [8]. Окручение заключалось в расплетении девичьей косы и заплетении двух "прядями вниз", что значило перемену судьбы - "их стало двое", "жизнь разделилась надвое". Эти косы обертывали вокруг головы, перекрещивая спереди (на затылке не полагалось). Возможно, что наименование обряда "окручение" и произошло от последнего способа завертывания волос.
При окручении девичий убор дополнялся такими "женскими" деталями, что зависело от бытовавших в данном районе традиций.
Для картографирования мы выделили несколько комплексов женских уборов в зависимости от входящих в них составных частей:
1 комплекс. Платки (отрезы ткани).
2 комплекс. Сорокообразные головные уборы - сороки из одного или двух отрезов ткани, платки.
3 комплекс. Сашмурообразные головные уборы - платки, нижние шапочки: шлыкообразная; сорокообразная; типа повойника; собственно сашмура.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
